Вход на сайт

Логин *
Пароль *
Запомнить

Создать аккаунт

Поля помеченые(*) обязательны к заполнению.
Имя *
Логин *
Пароль *
Еще раз пароль *
Email *
Еще раз email *
Капча *
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 [0 Голоса (ов)]


Обрезка — это непростая наука и в то же время искусство, однако общие принципы этого мероприятия под силу освоить каждому, особенно если применять самое главное правило, вошедшее в пословицу: семь раз отмерь — один отрежь. В рамках одной статьи можно дать только самые общие рекомендации: нюансы зависят и от плодовой культуры, и от возраста растения, и от его состояния.

Выбрать правильное время

Сухие, больные, поврежденные ветви, а также представляющие угрозу для людей и имущества — удаляют в любое время. Для работы по живой древесине оптимальные сроки — ранняя весна: до начала активного сокодвижения и при положительной температуре воздуха.

Выбирайте для обрезки погожий безветренный день. В пасмурную погоду трудно разглядеть важные нюансы, такие как изменившийся цвет коры, который является симптомом заболеваний; а ветер опасен — и ветви будут слишком подвижны, и опилки могут попасть в глаза...

Не рекомендуется обрезать во время и после сильных осадков, когда кора еще влажная: инструмент будет соскальзывать, что может привести к травме. При отрицательной температуре воздуха промерзшая древесина может трескаться, что чревато разломами.



Ваш арсенал

Для проведения обрезки плодового сада вам понадобятся:

1) секатор и ножовка. Инструмент должен быть удобным и хорошо заточенным, в идеальном случае — от известного производителя. Для обрезки существуют специальные ножовки — у них особая форма и заточка зубьев, которая позволяет сделать идеально гладкий срез. Не так давно садоводы пользовались для обрезки столярным инструментом, имевшимся в хозяйстве, а потом утомительно зачищали срез до гладкости с помощью садового ножа. С помощью специализированного инструмента работа по обрезке стала существенно легче, и с ней справится каждый.


Для обрезки кустарников, особенно колючих, удобно пользоваться секаторами с длинными ручками. Существуют также телескопические, аккумуляторные и электрические инструменты, покупка которых целесообразна, если объем работ велик, а инструмент удобен;

2) стремянка или устойчивый столик. Пользоваться приставными лестницами категорически запрещает техника безопасности;

3) надежный помощник, который будет подстраховывать вас при работе на высоте;

4) все раны и срезы необходимо продезинфицировать и замазать, поэтому под рукой всегда должны быть необходимые препараты — садовый вар или аналогичные составы, защищающие срез от пересыхания и попадания спор возбудителей болезней, и фунгицидные средства.


Помните, что садовый вар гидрофобен, т.е. не прилипает к влажной поверхности — если вы дезинфицируете срез, то замазывайте его варом после полного высыхания раствора фунгицида;

5) также понадобится острый нож, способный при необходимости резать кору и древесину;

6) подходящая экипировка. Одежда должна быть удобной и не стеснять движений, обувь — теплой и устойчивой; головной убор обязателен, и крайне желательно защитить глаза маской или очками.

Как обрезать деревья

Обрезка плодовых и декоративных растений подчиняется определенным правилам, в основе которых — биологические особенности растений. Срезы выполняются в строго определенных местах.

Если надо удалить ветвь целиком, ее вырезают по кольцевому наплыву в основании — срез должен получиться чуть выпуклым, недопустимо срезать слишком глубоко или, напротив, оставлять пеньки. Такой прием называется «вырезка ветви на кольцо». 

Если кольцевой наплыв не выражен — а так обычно бывает, когда ветвь примыкает под очень острым углом, — то придется заняться геометрией. Сначала проводим линию вдоль оставляемой ветви в месте прилегания удаляемой (вы можете прочертить все линии мелом прямо по коре дерева). Затем проводим из исходной точки, где наша линия начиналась, перпендикуляр поперек удаляемой ветви. Из получившегося угла проводим биссектрису — она и станет линией среза. Правильно выполненный срез зарастает легко и быстро, со средней скоростью 1 см в год.

Более наглядно этот способ продемонстрирован на рисунке ниже.



Обрезка на перевод — это удаление части ветви, когда направление ее роста как бы переводится на оставляемую часть. При этом срез должен быть продолжением оставляемой части — опять же не слишком глубоким и без пеньков.

Если ветвь толстая, то лучше начинать пилить снизу — хотя бы несколько движений ножовкой уберегут от задиров коры (а такие раны заживают очень долго и неохотно), а после этого пилить в удобном положении.

Крупные ветви (толщиной с черенок лопаты и более) удаляют по частям. Сначала делается пропил снизу примерно на половину диаметра ветви, затем отступают на несколько сантиметров ближе к стволу и пилят сверху вниз — ветвь легко отломится под собственной тяжестью. При необходимости операцию повторяют, а последний пенек вырезают на кольцо.


Ветви, расположенные под острым углом (менее 45 градусов), — это потенциальные места разломов, и лучше сделать один точный срез, чем годами залечивать огромную рану (если это вообще возможно). Если все углы острые — возможно, это генетическая особенность, свойственная некоторым сортам. В случае запущенных старых деревьев нередко принимается решение оставить острый угол, поскольку площадь среза будет слишком большой (такая рана останется на всю жизнь, а дерево может потерять устойчивость).

Удаляйте слабые и загущающие крону ветви — всё, что смотрит внутрь и вниз, — однако не переусердствуйте, чтобы не удалить короткие обрастающие веточки, на которых расположены цветочные почки. Если две ветви сближены и смотрят в одну сторону, оставьте одну, которая сильнее. Перекрещивающиеся и трущиеся друг о друга ветви либо укорачивают, либо удаляют хотя бы одну из них.
Волчки — вертикально растущие побеги, появляющиеся на старой древесине во второй половине лета — можно использовать на благо. Большую часть их надо удалить, но оставьте наиболее сильные и удачно расположенные, впоследствии из них можно сформировать молодые ветви (и удалить совсем старые). Можно укоротить волчку верхушку, чтобы стимулировать ветвление и ограничить рост в высоту.
Внимание: при любом состоянии дерева за один год удаляют не более четверти живых ветвей.
По классике после каждого среза рабочие части инструмента дезинфицируют (обрезка — это хирургическая операция!). Необходимый минимум, который реализуется на практике, — обработка после каждой удаленной больной ветви и при переходе к следующему дереву или кустарнику.

Приводим в порядок ягодные кустарники

Ягодные кустарники лучше обрезать с осени, но и ранней весной не поздно удалить старые ветви. Удобно пользоваться специальными секаторами с длинными ручками: не надо наклоняться, к тому же инструмент легко справляется с толстыми ветвями (впрочем, иногда ножовка все-таки понадобится) и бережет руки при работе с колючими кустарниками — крыжовникомшиповником и ежевикой.

У малины и ежевики двухлетний цикл развития побегов: первый год развиваются только листья, а на второй год побег плодоносит и осенью отмирает. Поэтому ежегодно на уровне земли вырезают прошлогодние отплодоносившие побеги — то есть примерно половину куста. Верхушки однолетних побегов укорачивают до сильной почки: как правило, они не вызревают и обмерзают, к тому же удаление верхушки всегда стимулирует ветвление — а цветение и плодоношение у этих культур происходит на боковых побегах.


У остальных ягодных кустарников ветви более долговечны, и необходимо сохранять побеги разного возраста — молодые будут подрастать и вступать в плодоношение, а старые необходимо своевременно удалять, чтобы они не загущали куст и не были «рассадником» болезней и вредителей.

У черной смородины ветви живут 4-5 лет, у красной и белой смородины, крыжовника, жимолости, черноплодной рябины — обычно около 8 и иногда до 15 лет. Старые ветви — кандидатов на удаление — легко узнать по большому диаметру и черной коре, у них много коротких боковых ответвлений, которые в недалеком прошлом давали обильные урожаи, но сейчас уже истощили все свои резервы.

Иногда в нижней трети старой ветви есть молодые, сильные побеги, которые просто жалко удалять — и на самом деле вполне возможно их оставить, а удалить на перевод старую, периферийную часть ветви (кстати, такой прием широко используется для обрезки декоративных кустарников). В идеальном случае расстояние между соседними побегами на уровне земли должно быть не меньше 10 см.



Отсутствие побегов текущего года (их еще называют нулевыми) — сигнал неблагополучия: либо растение угнетено (как правило, затенено), либо просто куст очень старый, и пора думать о его замене. Попробуйте дать кустарнику шанс: постарайтесь устранить неблагоприятные факторы, своевременно подкармливайте и поливайте. Если старый куст давно не обрезался, то нередки случаи, когда за один раз удаляется три четверти ветвей. Если у растения ещё остались резервы, то такая операция ему только на пользу, в большинстве случаев омоложенная надземная часть восстанавливается за 2-4 года.
Ленивые садоводы иногда поступают радикально: вырезают всю надземную часть на уровне земли, после чего интенсивно появляются молодые побеги. Для ослабленного кустарника такая операция принесет больше вреда, чем пользы. Если кустарник поражен вирусным заболеванием (например, махровостью черной смородины), то единственный выход — удаление и сжигание.

После сильной обрезки растения будут благодарны за подкормки и поливы: это поможет деревьям и кустарникам быстрее восстановиться. Не забывайте регулярно обрабатывать растения от вредителей и болезней. После обрезки обычно начинается бурный рост молодых побегов, а их верхушки особенно привлекательны для незваных гостей.

Обрезка кустарников на штамбе
В последнее время стали популярными ягодные кустарники, выращенные в штамбовой культуре. Такие «деревца» могут быть корнесобственными и привитыми. Первые можно получить с помощью грамотной формирующей обрезки. Смородина и крыжовник, привитые на штамб смородины золотистой, могут давать корневую поросль, которую необходимо вырезать у самой земли.
Красная смородина плодоносит на старых ветвях, поэтому ей нужна минимальная обрезка. Черная хорошо плодоносит на более молодых ветвях, на побегах старше трех лет ягод становится все меньше. Пятилетние ветви требуют омолаживания и являются первыми кандидатами на удаление.



Мода на штамбовые формы плодовых и декоративных кустарников пришла в Россию из Европы и сразу же завоевала сердца многих садоводов. И неспроста! Смородина и крыжовник на штамбе имеют ряд преимуществ:
  • они занимают немного места;
  • ягоды почти не портятся, так как не касаются земли. Их очень удобно собирать;
  • такие растения меньше болеют и не повреждаются вредителями, так как ветви расположены высоко над землей. Это снижает количество химических обработок.

Источник: https://7dach.ru/Agrofirma_POISK/obrezka-v-plodovom-sadu-kakie-vetvi-nado-udalyat-nemedlenno-221167.html?utm_source=7pisem&utm_medium=email&utm_campaign=daily

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 [0 Голоса (ов)]
Каждая посевная — это почти экзамен. Время сейчас дорого, поэтому обойдемся без долгих предисловий, а сразу ответим на самые интересные и удивительные вопросы дачников о посеве и семенах.



О чем только не спрашивают!

Покупная земля сильно пахнет плесенью. Что делать?

Знак однозначно тревожный: у хорошего грунта должен быть запах свежей земли. Рядовой дачник может только предполагать, что стало причиной такого «амбре». Это могут быть простейшие грибы, которые не причинят растениям ни малейшего вреда, но могут быть и патогены, которым как раз подавай здоровую органику на завтрак, обед и ужин.



Я бы не рискнула использовать такой грунт (во всяком случае, без обеззараживания каким-либо способом). Такого же мнения придерживается большинство наших дачников. Что можно сделать?
  1. Прокалить покупную почвосмесь в духовке или пролить ее раствором марганцовокислого калия, гуминовыми кислотами, фунгицидами.
  2. Заселить полезной микрофлорой.
  3. Или просто выбросить грунт и купить новый, но, к сожалению, даже солидная цена отнюдь не гарантирует его качество.

Подробнее о способах обеззараживания грунтов различными способами рассказано в этих публикациях:

Как маркируют семена генно-модифицированных растений?

Озвучу мнение эксперта: в продаже нет ГМО-семян, потому что их производство требует новейших технологий и солидных вложений. Естественно, цена будет баснословно высока, а рынок сбыта — весьма ограничен. То есть их производство банально невыгодно. Хотелось бы верить...


Что касается буквенно-цифрового обозначения после названия и значка гибрида, это «паспорт растения», в котором отмечена его устойчивость к тем или иным заболеваниям. Наши дачники давно расшифровали этот таинственный код, о чем и рассказывают в комментариях к этому вопросу.

Семена взошли быстро, но с ростков не снимается оболочка. Что можно сделать?

Как показывает практика, это может быть либо результат неправильного посева (мелкая заделка семян), либо следствие их низкого качества (невызревшие). Способов, с помощью которых можно освободить семядоли от оболочек, немало, и ничего архисложного в таких манипуляциях нет — каждый осилит. Только стоит ли?


Многие безжалостно отбраковывают такие всходы, считая, что гораздо разумнее посеять еще раз, чем пытаться реанимировать некондицию. Думаю, принимать решение нужно исходя из конкретной ситуации: за сохранение редких или дорогих видов (сортов) можно и нужно побороться, а рядовые томаты или огурцы проще (и надежнее) пересеять. Если все же необходимо помочь сеянцам, читайте об успешном избавлении росточков от семенных оболочек.

Как определить правильный срок пересадки пророщенных семян в грунт?

В этом вопросе мнения экспертов дачников едины и бескомпромиссны: оптимально — как только семя наклюнулось (показался клювик-корешок). Почему? Чтобы при пересадке не повредить корешки (боковые начинают отрастать очень быстро, стараясь зацепиться за все, чего коснутся).


Если боитесь пропустить период «появления клювика», проращивайте семена в вермикулитегидрогеле или опилках: высока вероятность извлечь ростки из рыхлого субстрата вообще без повреждения корешков.Старайтесь не затягивать с посадкой проросших семян: к тому времени, когда отпадут семядоли, они должны «сидеть» в грунте, добывая питание уже из него.

Можно ли по толщине проростка определить, которое из проросших семян лучше посадить?

И снова мнения экспертов и дачников совпадают: толщина проростка не показатель будущей урожайности или устойчивости к вредителям и болезням, засухе, перепадам температур. А ведь нам именно эти качества важны, верно?


Иной раз «стройные» ростки после высадки в грунт быстро «набирают вес и рост», обильно плодоносят — а иногда так и остаются «середнячками». Эксперты советуют обратить внимание на те семена, что проклюнулись первыми, из них с большей вероятностью разовьются крепкие перспективные растения.

Почему на одних упаковках с семенами огурцов написано «партенокарпические», а на других — «самоопыляемые»?

Классический пример медвежьей услуги: пытаясь упростить термин (якобы недоступный для понимания большинства дачников), производители устроили путаницу. Но мы сейчас быстро внесем ясность! Самоопыляемых огурцов не бывает, потому что у них нет обоеполых цветков — либо однозначно женские, либо конкретно мужские. Народный вариант придуман для того, чтобы не пугать мудреным словом осторожных огородников.



Если же производитель сообщает, что огурчики партенокарпические, это значит, что они способны образовывать плоды вообще без опыления. То есть оба определения по смыслу равнозначны — если видите на пачке «самоопыляемые», читайте «партенокарпические». И наоборот.

Признаться, до недавнего времени я с некоторой долей недоверия относилась к производителям «самоопыляемых» огурцов, стараясь не покупать их продукцию. Но мои опасения были напрасны. В прошлом году соседка-пенсионерка не могла нахвалиться семенами огурцов, которые ей привезли дети из города. Действительно, зеленцы на вкус были хороши, растения плодоносили стабильно, не обращая внимания на жару и засуху. Соседка сохранила пакетики, поэтому могу озвучить названия гибридов плюс добавить свои впечатления.



Огурец ‘Маша F1’ на юге можно выращивать в открытом грунте, в средней полосе — в теплицах. Раннеспелый партенокарпик порадует первыми плодами через 40-45 дней после всходов.

Образование побегов у него ограничено, поэтому много возиться с формированием не придется. Огурчики получаются — загляденье: в мелкий пупырышек, с белым пушком, ровненькие. Кожица у них плотная, но не жесткая; может, они не столь нежны в салате, зато без проблем переносят поездку с дачи домой. Хороши в свежем виде, отлично подходят для закруток на зиму. Пробовала маринованные и квашеные — безупречны! Хрустящие, без пустотой серединки — не стыдно и званым гостям на стол подать.

Огурец ‘Зозуля F1’. Я бы даже сказала, тот самый ‘Зозуля’! Когда услышала от соседки это название, искренне удивилась. Гибрид выведен чуть ли не 30 лет назад, а до сих пор в почете у дачников. Информация для тех, кто еще с ним не знаком: это ранний партенокарпический огурчик, который выращивали наши мамы и бабушки.

Зеленцы — все как на подбор, но с более явными бугорками, чем у ‘Машеньки’. Вкус — огуречная классика высшего уровня. Такие огурчики и в салат положить хорошо, и замолосолить идеально. В открытом грунте можно выращивать в расстил, в теплице потребуются подвязка к опоре, формировка (прищипывание боковых побегов). 

Зависит ли горечь огурцов от семян или способа их сбора?

Нет, не зависит. Гибриды лишены ее на генетическом уровне. Что же касается сортов (а их мы тоже не прекратили выращивать), то есть простой способ определить, есть ли у них ген горечи плодов. Нужно попробовать на вкус семядоли. Да-да, вы правильно прочитали.


Говорят, что это верный способ! А я о нем даже не слышала, хотя начинающей дачницей себя давно не считаю.

На пакетике с семенами огурцов написано: «ослепить первые 4 листа». Что это означает?

Когда мы высаживаем рассаду в грунт, она активно трогается в рост (в идеале) и сразу стремится зацвести...


… Чего допустить нельзя: растение должно окрепнуть, нарастить хорошую корневую массу и центральный стебель. Поэтому в пазухах первых четырех (от уровня грунта) листьев ничего не должно расти: ни цветки, ни побеги. Выщипывайте все без жалости — и как можно раньше, не давая растению тратить силы напрасно.

На сегодня список посевных вопросов исчерпан. У вас есть еще? Спрашивайте — ответим!


Источник: https://7dach.ru/Samdolis/chto-nuzhno-znat-o-poseve-otvechaem-na-samye-neozhidannye-voprosy-o-semenah-218668.html?utm_source=7dach&utm_medium=teaser&utm_campaign=featured
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 [0 Голоса (ов)]
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 [0 Голоса (ов)]
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 [0 Голоса (ов)]